Wie entscheidend ist der Prozentsatz von einem Wirkstoff in Kosmetik-Produkten?
Mehrere Jahrzehnte lang bestand die Aufgabe, eine Feuchtigkeitscreme (oder ein Serum) zu finden, darin, den Hauttyp zu erwähnen, für den sie bestimmt war: fettig, trocken, gemischt. Doch seit einiger Zeit verlangen VerbraucherInnen eine genauere Kenntnis der Inhaltsstoffe: 2% Hyaluronsäure mit Vitamin B5, 10% Niacinamid mit 1% Zink und so weiter.
Marken wie The Ordinary haben sich auf besondere Pflege-Bedürfnisse von KundInnen spezialisiert, wenn es darum geht, neue Kosmetikprodukte zu erwerben. Sie bieten zu konkurrenzfähigen Preisen und mit makelloser Ästhetik Produkte an, die außer den Namen ihrer Hauptbestandteile und dem Prozentsatz ihrer Konzentration keine andere kosmetischen Inhaltsstoffe aufweisen. Für die promovierte Chemikerin Raquel Marcos sind ihre großen Trümpfe "zweifellos der Preis und ihre Transparenz von Vermögen und Prozentsätzen".
"Wir sind von der Analyse von Kosmetik hinsichtlich ihrer Textur, ihres Geruchs und der 'Weichheit', die sie auf der Haut hinterlassen, dazu übergegangen, uns auch dafür zu interessieren, was in ihnen steckt. The Ordinary hat es für jeden Menschen sichtbar gemacht, was in seinen Produkten steckt. Offensichtlich war es von allen, die auf dem Markt sind, meiner Meinung nach die Marke, die es einfacher gemacht hat. Nicht nur für ihre Produkte, sondern für alles, was dazugehört: Transparenz im Web, Gebrauchsanweisungen und vieles mehr", fügt die Expertin hinzu.
ExpertInnen-Rat: Was Sie über den Prozentsatz von Wirkstoffen wissen sollten
Die Transparenz von Inhaltsstoffen, kann aber auch ihre Nachteile haben. "Sie hat in vielen Fällen zu Verwirrung und einer Art 'Gehirnwäsche' bei BenutzerInnen geführt. Es kann interessant sein, einen Wirkstoff zu verkaufen, aber gleichzeitig ist es sehr einfach, es dem Verbraucher zu überlassen, seine eigenen Mängel herauszufinden", sagt Arturo Álvarez-Bautista, Arzt in der Nanomedizin, der auch Kosmetik-Formulierer ist. "Es ist sehr richtig, eine kosmetische Formulierung mit nur einem aktiven Prinzip zu machen, gegen das nichts einzuwenden ist; wenn ein kosmetisches Produkt formuliert wird, werden die Inhaltsstoffe und die Art und Weise, wie sie formuliert werden, so gewählt, dass sie eine Allianz eingehen und eine synergische und nicht antagonistische Kombination zwischen den aktiven Prinzipien darstellen, aber all dies wird durch eine kosmetische Basis mit Hilfsstoffen, Verdickungsmitteln usw. unterstützt. Es ist viel komplizierter und teurer, acht Wirkstoffe in einem einzigen Produkt zu formulieren, als dies mit nur einem zu tun. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass, wenn wir mehrere Bedürfnisse abdecken müssen oder ein Problem mit mehreren Wirkstoffen angehen wollen, unsere Haut es nicht unterstützen würde, drei oder vier Produkte dieser Marke aufzutragen, da wir sie mit jenem Überschuss an Hilfsstoffen ersticken würden, der in einem vollständigeren Kosmetikum nicht auftreten würde", betont er.
Wirkstoff in der Kosmetik – wichtig ist, ob die Formel als Ganzes funktioniert
Ein Gedankengang, in dem er mit der Chemikerin Deborah García Bello übereinstimmt: "Die Gewöhnlichen sind ‘FormuliererInnen’, sie betreiben keine wissenschaftliche Forschung, aber ich habe den Eindruck (das weiß ich nicht, es ist nur ein Eindruck), dass die VerbraucherInnen den Unterschied nicht kennen oder nicht verstehen. Um die Begriffe zu klären: Es gibt zwei Arten von Kosmetiklabors, diejenigen, die wissenschaftliche Forschung betreiben und diejenigen, die formulieren. Diejenigen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, sind diejenigen, die über Labors mit Infrastrukturen und Forschungspersonal verfügen, diejenigen, die neue Moleküle und Technologien erreichen, diejenigen, die neue Teststrategien entwickeln, diejenigen, die innovativ sind... Das sind diejenigen, die echte kosmetische Wissenschaft voranbringen. Auf der anderen Seite stellen die Kosmetiklabors, die formulieren, ihre Produkte mit dem her, was bereits existiert, mit den verfügbaren Molekülen, die einst von anderen entdeckt wurden. Sie beteiligen sich nicht am wissenschaftlichen Fortschritt", sagt sie. "Kosmetiklabors sind nicht verpflichtet, anzugeben, wie viel von jedem Inhaltsstoff ihre Produkte enthalten. Sie müssen sie nur in der Reihenfolge ihrer Konzentration auflisten. Wenn man den prozentualen Anteil eines jeden von ihnen aufdeckt, auch wenn sie nicht die vollständige Formulierung enthalten, entsteht der Eindruck von Transparenz, dass man auf diese Weise weiß, was man kauft, wofür man bezahlt. Aber das ist nicht ganz richtig. Ein Produkt ist nicht wirksamer, noch ist seine Formel transparenter, wenn es den Prozentsatz der Schlüsselmoleküle angibt. Wichtig ist, wie die Formel als Ganzes funktioniert.
Es ist zum Beispiel bekannt, dass zur Optimierung der Absorption von Vitamin C das Kosmetikum einen pH-Wert von weniger als 3,5 haben muss, wobei die maximale Konzentration in der Haut bei 15% liegen muss. "Aber das hängt von der Art des Vitamin-C-Moleküls ab, ob es sauer ist, ob es ein Salz ist... es hängt von der Formel ab, ob es eine Emulsion ist oder nicht, es hängt davon ab, was dieses Vitamin C transportiert, es hängt vom Vorhandensein anderer Inhaltsstoffe ab, die als Stabilisatoren wirken. Mit all dem meine ich, dass es auf die komplette Formel ankommt, nicht auf die einzelnen Inhaltsstoffe. Deshalb testen Kosmetiklabors fertige Rezepturen. Die Konzentration eines Sternmoleküls ist weniger relevant als die vollständige Formel, in der es sich befindet.
