Kuinka tärkeä vaikuttavan aineen prosenttiosuus kosmetiikkatuotteissa on?
Kosteusvoiteen (tai seerumin) etsimisessä useiden vuosikymmenten ajan oli mainittava ihotyyppi, jolle se oli tarkoitettu: rasvainen, kuiva, sekalainen. Mutta jo jonkin aikaa kuluttajat ovat pyytäneet tarkempaa tietoa ainesosista: 2 % hyaluronihappoa ja B5-vitamiinia, 10 % niasiiniamidia ja 1 % sinkkiä ja niin edelleen.
The Ordinaryn kaltaiset tuotemerkit ovat erikoistuneet asiakkaiden erityisiin hoitotarpeisiin uusien kosmeettisten tuotteiden hankinnassa. Ne tarjoavat tuotteita, joissa ei ole muita kosmeettisia ainesosia kuin pääainesosien nimet ja niiden pitoisuusprosentti, kilpailukykyiseen hintaan ja moitteettomalla estetiikalla. Tohtorintutkinnon suorittaneelle kemistille Raquel Marcosille hänen suurin etunsa on "epäilemättä hinta ja varojen ja prosenttiosuuksien läpinäkyvyys".
"Olemme siirtyneet analysoimasta kosmetiikkaa niiden koostumuksen, tuoksun ja iholle jättämän "pehmeyden" suhteen ja tutkimaan myös sen sisältämää. Tavallisella on se kaikille Teki ihmiset näkyväksi tuotteidensa sisällöt Ilmeisesti Kaikesta markkinoilla olevasta mielestäni brändi helpotti paitsi heidän tuotteitaan, myös kaikkea siihen liittyvää: läpinäkyvyyttä verkossa, käyttöohjeita ja paljon muuta", lisää asiantuntija.
Asiantuntijan neuvoja: Mitä sinun tulee tietää aktiivisten aineosien prosenttiosuudesta
Ainesosien läpinäkyvyydellä voi olla myös haittoja. "Monissa tapauksissa se on johtanut hämmennykseen ja eräänlaiseen "aivopesuun" käyttäjien keskuudessa. Vaikuttavan aineen myyminen voi olla mielenkiintoista, mutta samalla on erittäin helppoa antaa kuluttajan selvittää omat puutteensa", kertoo. Arturo Álvarez -Bautista, nanolääketieteen tohtori, joka on myös kosmetiikan formuloija. "On oikein oikein tehdä kosmeettinen koostumus, jossa on vain yksi vaikuttava aine, jossa ei ole mitään moitittavaa; kun kosmeettista tuotetta formuloidaan, ainesosat ja niiden formulointitapa valitaan siten, että niillä on muodostava vaikutus. liitto ja se on synerginen eikä antagonistinen yhdistelmä vaikuttavien aineiden välillä, mutta kaikkea tätä tukee kosmeettinen pohja, jossa on apuaineita, sakeuttajia jne. On paljon monimutkaisempaa ja kalliimpaa formuloida kahdeksan vaikuttavaa ainetta yhteen tuotteeseen kuin se on Tehdäkseni vain yhden haluan ilmaista, että kun meidän on katettava useita tarpeita tai haluamme ratkaista ongelman useilla vaikuttavilla aineilla, ihomme ei tue kolmen tai neljän tämän merkin tuotteen levittämistä, koska käytämme niitä ylimääräisenä. tukahduttaa apuaineet, joita ei esiinny täydellisemmässä kosmetiikassa", hän huomauttaa.
Vaikuttava ainesosa kosmetiikassa – tärkeintä on, toimiiko koostumus kokonaisuutena
Ajatuskulku, jossa hän on samaa mieltä kemisti Deborah García Bellon kanssa: "Tavalliset ihmiset ovat "formuloijia", he älä tee tieteellistä tutkimusta, mutta minulla on sellainen vaikutelma (en tiedä, se on vain vaikutelma), että kuluttajat eivät tiedä tai ymmärrä eroa. , ne, jotka tekevät tieteellistä tutkimusta ja ne, jotka muotoilevat Tieteellistä tutkimusta tekevät ne, joilla on laboratorioita, joissa on infrastruktuuri ja tutkimushenkilöstö, ne, jotka kehittävät uusia molekyylejä ja teknologioita, jotka kehittävät uusia testausstrategioita, ne, jotka innovoivat... ovat niitä, jotka edistävät todellista kosmeettista tiedettä. Toisaalta kosmetiikkalaboratoriot, jotka formuloivat, tekevät tuotteensa jo olemassa olevilla molekyyleillä, jotka muut ovat kerran löytäneet. He eivät osallistu tieteelliseen kehitykseen", hän sanoo. "Kosmeettisten laboratorioiden ei tarvitse raportoida, kuinka paljon kutakin ainesosaa niiden tuotteet sisältävät. Sinun tarvitsee vain luetella ne keskittymisjärjestyksessä. Kunkin niiden prosenttiosuuden paljastaminen, vaikka ne eivät sisältäisikään koko sanamuotoa, antaa vaikutelman läpinäkyvyydestä, että näin tiedät, mitä ostat, mistä maksat. Mutta se ei ole täysin totta. Tuote ei ole tehokkaampi, eikä sen kaava ole läpinäkyvämpi, jos siinä ilmoitetaan avainmolekyylien prosenttiosuus. Tärkeää on se, miten kaava toimii kokonaisuutena.
Tiedetään esimerkiksi, että C-vitamiinin imeytymisen optimoimiseksi kosmeettisen valmisteen pH:n on oltava alle 3,5 ja maksimipitoisuuden ihossa 15 %. "Mutta se riippuu C-vitamiinimolekyylin tyypistä, onko se hapan, onko se suola... se riippuu kaavasta, onko se emulsio vai ei, se riippuu siitä, mitä tämä C-vitamiini kuljettaa, se riippuu muiden stabilointiaineina toimivien ainesosien läsnäolo. Tarkoitan tällä kaikella, että koko kaava ratkaisee, ei yksittäiset ainesosat. Siksi kosmeettiset laboratoriot testaavat valmiita kaavoja. Tähtimolekyylin pitoisuus on vähemmän tärkeä kuin sen täydellinen kaava .
